Okinawa Trip 2012 - 日本的二戰懸念 從玉碎到平和 沖繩舊海軍司令部遊歷記上篇

Okinawa Trip 2012 - 日本的二戰懸念 從玉碎到平和 沖繩舊海軍司令部遊歷記上篇


我喜歡北國日本，但不代表不認識她的陰暗或瘋狂的一面，or simply turn a blind eye into it…

Okinawa Trip 2012，作為Kitty與我的honeymoon trip，但却是史上最緊急的升空，箇中原因已在前blog分享(http://rickiekwong.blogspot.com/2012/04/honeymoon-trip-from-fiji-to-okinawa.html )，不再重覆。  Okinawa (沖繩) 雖然美麗，Naha(那霸) 市區的確也有許多新鮮美食與目不暇給的紀念品發售，然而她時值春天的海灘是有點遜色，相信Fiji(斐濟)的海要比沖繩的更廣、更清，更美！  希望，終有一天，有緣、有幸，有錢到Fiji見識！  Kitty說過： “沖繩之旅，似Backpacking旅行多於honeymoon！”  她不是在complaint，而是道出事實。  至少，我們本來是打算在沖繩北部海灘的Marriott Okinawa Resort & Spa渡過4天3夜，但因被那霸超好味的海鮮與極美麗的souvenir所吸引，那我們第3天已經回到那霸市區shopping and eating 了！

沖繩那霸的市中心國際通り

日本沖繩那霸公共巴士總站

沖繩單軌火車(Yui-Rail/ 沖縄都市モノレール線

Okinawa (沖繩) 之旅，我們根據旅遊書的介紹參加了一個由Naha Bus Company舉辦的地道Local 巴士旅行團。  講明是Local巴士旅行團，當然全程只得一個穿著整齊制服的“靚女” 導遊小姐作日語介紹，並無英語翻譯；又個人覺得巴士旅行團是時間比較趕迫，但勝在方便與平宜，因此也值得向諸君推薦。  若諸君現在或他日身處那霸，可在那霸機場Domestic Terminal G/F內的Naha Bus Company之office或那霸公共巴士總站的office(於沖繩單軌火車(Yui-Rail/ 沖縄都市モノレール線) 旭橋駅下車) 於出發的前一天購票(只接受現金)便可。 巴士旅行團有3條旅遊路線可供選擇，我們則選擇了沖繩南部旅遊線從那霸公共巴士總站出發，先遊歷首里古城公園、接著是沖繩舊海軍司令部、ひめゆりの塔(姬百合之塔)、平和祈念公園與沖繩縣立平和祈念資料館及文化王國與玉泉洞，然後巴士團返回那霸霸公共巴士總站解散。  巴士團的景點，絕大部份都能乘搭公共交通前往；自遊行，當然可以漫遊其中，特別是平和祈念公園與沖繩縣立平和祈念資料館與文化王國及玉泉洞，但缺點當然是一天應該不夠！

Kitty & Rickie 與穿著整齊制服的“靚女” 導遊小姐

Kitty & Rickie @ 首里古城公園

如果你對二次世界大戰(World War II)的戰史有認識，應該知道，英美聯軍於1945年3月25日開始至7月初的83天中登陸並攻占沖繩，是太平洋戰爭中最慘烈血腥的戰役，而沖繩戰役也是唯一一場在日本本土開打的戰役。  據資料，當時島上的軍民約有100萬左右，但戰死或自殺的竟有超過24萬之多；而英美盟軍動員的55萬官兵中也有超過6萬人之傷亡。  其慘烈程度可見一斑！  當時的日本已經是強弩之末，但仍能在沖繩彈丸之地給予盟軍予想以外的痛擊，主因其實有兩個： 日軍在沖繩(特別那霸與首里一帶)的所有山丘之下築有堅固複雜的地堡戰壕，所以即使在盟軍猛烈的炮轟與空襲下日軍仍能保存幾乎所有的戰力以應付盟軍的登陸。 第二則是日本的軍政府瘋狂的宣傳歌頌全民皆兵，於日本本土自殺式決戰的瘋狂構思(稱為“一億肉碎作戰”(註：“一億” 代表當時約一億的日本人口；而“肉碎” 則是自殺式抵抗，相信出處是“寧為肉碎，不作瓦全”) ；又加上向軍人及沖繩居民被洗腦式宣傳即使向盟軍投降，男人會被折磨殘殺而女人則會被強姦，因此奮戰至死或自殺是唯一的出路。  因此，沖繩戰役方會如此慘烈！  執筆至此，若諸君對沖繩戰役，甚至是二戰時的太平洋戰爭有興趣，除了看National Geography 、BBC及Discovery Channel的紀錄片外，也可觀看NHK一齣名為<太平洋戰爭紀實>之出色紀錄片，這樣應該會對當時的歷史有更全面的理解。

沖繩舊海軍司令部紀念館

由於沖繩戰役，如今，許多當時戰爭的遺址便成為現在的觀光點。  In fact，當你置身那霸及沖繩島南端，望向山邊，不難發現山坡有混凝土軍事強化的痕跡，正是當年日軍地堡之憑證；以及，山邊的巨型墓碑，正是紀念當時在地堡中戰死或自殺的日軍。  我們的巴士旅行團，匆匆遊歷過首里古城公園後，下一個景點便是位於前述的其中一段日軍地堡下的沖繩舊海軍司令部。  當旅遊巴士由巴士總站駛向首里古城公園時，導遊小姐以輕鬆歡渝(但頗機械式) 的語調沿途作介紹，但當觀光巴士離開首里古城公園駛向舊海軍司令部時，導遊小姐便變得神情肅穆，刻意以沉重哀傷的神情作沿路介紹。  Kitty與我雖然聽不懂如此複雜的日語紹介，但當然意會她是在訴說當時戰爭的慘烈吧。  我相信，導遊小姐會細訴當年日軍的悲壯戰死與平民的“無辜” 死亡與集體自殺，但不知道她又會否交待戰爭之因由，正是日本先向他國侵攻，方會落得最後近乎滅頂的下場呢？！

沖繩舊海軍司令部紀念館 – “海軍戰歿者慰靈之塔”

我們終於到達舊海軍司令部戰壕的入口，正是位於一處山丘之上，鳥瞰著沖繩的市區與遠處的海岸。 舊海軍司令部所處的地堡，現已開放300m左右供遊人參觀。  入口之前，設有一石碑，上書“海軍戰歿者慰靈之塔” 。 導遊小姐帶領我們一行人到石碑前，請我們於石碑前合十默禱。 同團的日本人當然恭敬照做；可要求我為二戰中戰死的日軍默禱，涉及大是大非的歷史問題，就算更愛日本，都不能從命！  Kitty當時不解，見同團的日本人均合十默禱，本欲低頭照做，但被我猛然喝停！ “難道守備沖繩的日軍有份參與侵略中國？” Kitty問我。 “未必！  更有可能不是！  然而，我們必須認清歷史的緣起：“為何盟軍要血戰沖繩？” 那其實是因為當時的日本在當時的日本軍民支持下發動戰爭，到最後有這樣的下場，可說是一種共業，不值可憐！” 我肯定的回答。  我喜愛日本；我不是“憤青” ；我只是對歷史有點認識與見解，始終認為大是大非的立場不能混淆！

沖繩舊海軍司令部紀念館的入口處展覽館

舊海軍司令部位於山丘下的地堡，雖經過一條長隧道樓梯方能到達。  入口處的第一層有一個小型博物館，展示一些沖繩戰役的圖片、日軍的軍備、遺物與書信等。  我本想細閱展示版上從日本人角度出發對戰役背景歷史及經過之描繪，奈何時間有限，只能匆匆一看。  博物館也擺放著一部電視機，播放著據稱是以當年沖繩戰役中倖存兒童的角度訴說戰爭的慘烈之紀錄片。  紀錄片以一把小童的聲音作旁述，就算不懂日語，也的確予人一種楚楚可憐之感。 地堡的長隧道樓梯入口處更放有一個滿戴象徵和平的紙鶴之玻璃箱；整個setting似是日本及沖繩是當年盟軍被猛烈炮轟空轟及侵攻的受害者，應該同情。  此等公關包裝，可能對某部份的日本人及不熟歷史的人有效，但對於真正認清歷史的來看，其實很可笑！  Kitty與我在進入地堡的長隧道樓梯入口處拍照；Kitty於鏡頭前一貫展露出她甜美而天真無邪的笑容，可我刻意神情嚴肅，不是在“chok” ，而是清楚表達要認真尋找歷史、還原歷史及對待歷史之意。

Kitty & Rickie @ 通向沖繩舊海軍司令部地堡的長隧道樓梯

沖繩舊海軍司令部地堡

走下長隧道樓梯置身於當年日軍死守沖繩的地堡，在半明不暗淡黃燈光的襯托下，是有一種戰爭歷史的淒涼壓迫感。  地堡戰壕其實幅員甚廣，地道交錯複雜，總長度達10公里以上。  現在開放公眾參觀的，不過是其中的300m；我曾經看過一齣NHK的紀錄片，日本政府及民間團體至今仍會深入未開放的地道，發掘戰時的文物與軍人的遺骸 – if my memory is correct，至今仍有約4千具軍人的遺骸長埋在地道之中。  開放的300m地堡，有作戰室、醫療室及下士官室等，但相信最令人印象深刻的，是用作作戰室的地下室之白牆上的點點彈孔…

(待續；請留意<Okinawa Trip 2012 - 2012年5月11日upload的日本的二戰懸念 從玉碎到平和 沖繩舊海軍司令部遊歷記下篇> @ http://rickiekwong.blogspot.hk/2012/05/okinawa-trip-2012_10.html)